Цифровые фотокамеры позволяют создавать последовательность снимков без особых проблем. При этом нет необходимости приобретать дорогую фотокамеру и сотни метров фотопленки. Серию снимков можно сохранить на карте памяти, а в случае получения неудовлетворительных результатов тут же их удалить и продолжить съемку.
Фотографирование серии снимков не следует рассматривать как способ экономии времени. Если вам удалось решить проблему запаздывания затвора (промежуток времени между нажатием на кнопке спуска затвора и самой съемкой), то с этого момента вы сможете интуитивно получать прекрасные снимки. Съемка именно в тот момент, в который и требуется, почти всегда позволяет получить результаты, которые будут существенно лучше случайной серии снимков. Режим создания серии снимков рекомендуется использовать либо как дополнение к изображениям, которые были получены традиционным способом, либо для фиксации отдельных интересных серий (рис. 5.35).

Из приведенного рисунка видно, что снимки были получены не в автоматическом режиме, когда каждый из них фотографируется через определенную долю секунды, а с применением другого режима последовательной съемки. Каждая из представленных фотографий была получена с интервалом продолжительностью несколько секунд, т.е. гораздо быстрее, чем при съемке каждого снимка в отдельности.Все полученные изображения предоставляют интересную информацию об игре. После их просмотра можно легко «представить» себе взволнованное лицо спортсмена, когда он возвращается к своей базе.

Цифровая фотокамера может предоставлять пять или шесть режимов получения серии снимков, однако для фотографирования объектов в движении подходят не все из них. Некоторые лучше использовать в особых случаях (например, режим интервальной съемки или режим киносъемки). Наиболее распространенные режимы последовательной съемки рассматриваются ниже.
Покадровая съемка. При использовании этого режима одно нажатие кнопки спуска затвора позволяет получить один снимок.Некоторые фотоаппараты укомплектованы достаточным буфером памяти, поэтому при нажатии на кнопку спуска затвора съемку, по существу, можно вести непрерывно, не ожидая записи изображения на карту памяти. В противном случае перед получением следующего снимка придется подождать, пока на фотокамере не замигает световой индикатор.

Непрерывная съемка. В этом режиме фотокамера продолжает вести съемку до тех пор, пока не будет отпущена кнопка спуска затвора. В зависимости от модели фотокамеры изменяется и скорость получения снимков (от одного кадра в секунду или меньше до двух и более кадров в секунду). Количество изображений, которое можно получить за одну съемку, зависит от объема буферной памяти фотокамеры. Буферная память заполняется быстрее при использовании более высокого разрешения и меньшей степени сжатия. При заполнении внутренней памяти съемка приостанавливается для записи ранее полученных изображений на карту памяти. Лишь после этого съемку можно продолжить.Ряд последовательных снимков производит гораздо большее впечатление, чем несколько отдельных

Непрерывная высокоскоростная съемка. В этом режиме ведется непрерывная съемка со скоростью 3-5 кадров в секунду. Для этого режима характерны те же ограничения, что и для предыдущего. Они связаны с относительно небольшим размером внутреннего буфера фотокамеры.

Непрерывная сверхскоростная съемка. Данный режим обеспечивает самую высокую скорость съемки (5-7 кадров в секунду). Обычно в этом режиме для получения большего количества снимков в секунду используется пониженное разрешение.Например, при непрерывной сверхскоростной съемке можно использовать разрешение 1600×1200 или 1280×960. Для достижения скорости 8 кадров в секунду даже суперпродвинутая зеркальная камера Nikon D2X должна кадрировать изображение до разрешения 3216×2136 (6,8 мегапикселя) с более высокого значения 4288×2848 (12,4 мегапикселя).
Размещение нескольких изображений на одном снимке. Лишь некоторые фотокамеры позволяют быстро разместить 16 небольших изображений на одном снимке. Такие изображения могут пригодиться для анализа удара в гольфе, однако будутслишком маленькими для других приложений.
Киносъемка. Многие цифровые фотоаппараты позволяют записывать короткие видеоклипы (обычно в течение 20-30 секунд) с разрешением 320×200 или 640×480 (или более высоким).
Цейтраферная/интервальная съемка. Этот режим позволяетвести такую съемку, при которой каждый последующий кадр выполняется через заданный временной интервал (причем он может длиться не одну секунду). Таким образом можно создать серию неподвижных изображений, связанных, например, с закатом солнца.

Экспозиционная вилка. В этом режиме вы последовательно фотографируете несколько изображений, однако для каждого из них используются разные комбинации параметров экспозиции(выдержки и диафрагмы). В результате увеличивается шанс получения изображения с оптимальной комбинацией. Многие цифровые фотокамеры позволяют аналогичным образом изменять и другие характеристики, например уменьшить/увеличить контраст, яркость или баланс белого.
Во многих случаях наиболее предпочтительным является режим непрерывной съемки. Именно с его помощью были получены снимки, представленные на рис. 5.36. Однако не следует забывать, что при использовании такого режима съемки можно упустить важные моменты, поскольку они часто происходят между съемкой последовательных кадров. По этой причине фотокамеру лучше переключитьв самый быстрый режим. Помните также о следующем: чем больше снимков вы получили, тем больше информации окажется в вашем распоряжении.

Для разных режимов последовательной съемки характерны особые преимущества и недостатки. Чем выше скорость съемки (кадр/с), тем быстрее цифровая «пленка» будет заполнена изображениями. Поэтому скорость съемки должна быть выбрана с учетом доступного свободного пространства (хранилища снимков). Кроме того, на скорость съемки и на количество изображений в одной серии влияет также выбранное разрешение и степень сжатия. Например, при использовании типичного 5-мегапиксельногоцифрового фотоаппарата Minolta можно получить разное количествоснимков в последовательности. При использовании режима непрерывной сверхскоростной съемки за одну секунду можно получать большее количество изображений, однако при этом автоматически уменьшится их разрешение. Например, при переключении в этот режим последовательной съемки некоторые фотокамеры автоматически переходят к использованию разрешения 1600×1200 или 1280×960, что позволяет получать 7-10 снимков в секунду. Скорее всего, в этом режиме съемки вы не сможете использовать формат RAW или TIFF без сжатия.

Еще одно ограничение последовательной съемки связано с тем, что в большинстве случаев вы не будете иметь возможности пользоваться электронной вспышкой. В таких режимах съемки следует применять специальную вспышку. Однако даже в этом случае вы сможете проводить лишь съемку с близкого расстояния.
После настройки фотокамеры последовательная съемка не должна вызывать никаких трудностей. Для этого достаточно настроить фокус и выбрать параметры экспозиции (см. выше). Наведите фотокамеру на нужный объект; когда он начнет перемещаться, нажмите и удерживайте кнопку спуска затвора. Обычно за движущимся объектом необходимо следить с помощью панорамирования. Этот процесс может оказаться проблематичным, если видоискатель не позволяет просматривать изображения в процессе последовательной съемки. После завершения съемки просмотрите полученные изображения и сделайте выводы, которыми можно будет воспользоваться в следующий раз.

Возможно, вам захочется узнать, сколько кадров ваш цифровой фотоаппарат может сделать в режиме непрерывной съемки. Для проверки частоты смены кадров лучше всего использовать такую утилиту, как XNote Stopwatch, о которой уже упоминалось ранее в этой главе. Протестируйте камеру для различных форматов файлов и коэффициентов сжатия и выберите наиболее подходящий режим для съемки объектов в движении. Следуйте приведенным ниже инструкциям и запишите свои результаты.
Измерение максимальной скорости съемки отдельныхкадров
Чтобы оценить, с какой частотой вы можете получить отдельные снимки, выполните следующие действия.
1. Настройте цифровую камеру на минимальную задержку затвора, используя приведенные выше рекомендации.
2. Загрузите программное обеспечение секундомера и запустите его. Реальное время начала съемки значения не имеет, поэтому программа может просто работать.
3. Сфокусируйте свой фотоаппарат на секундомер, расположенный на экране монитора.
4. Нажмите кнопку затвора для получения снимка секундомера.
5. Продолжайте нажимать кнопку срабатывания затвора для получения нескольких снимков.
6. Загрузите полученные фотографии в компьютер и проанализируйте их с помощью редактора изображений.
7. Чтобы определить интервал времени между кадрами, оцените время на каждом из снимков.
8. Усредните временной интервал и вы узнаете, с какой частотой ваша камера позволяет делать отдельные снимки.

Можно также достаточно точно определить частоту смены кадров вашей камеры в режиме непрерывной съемки. Выполните следующие действия для каждого предлагаемого камерой размера изображения.
1. Настройте цифровую камеру на минимальную задержку затвора, используя приведенные выше рекомендации.
2. Установите режим непрерывной съемки при удержании кнопки затвора в нажатом состоянии.
3. Загрузите программное обеспечение секундомера и сфокусируйте свой фотоаппарат на изображении секундомера на экране монитора.
4. Одновременно запустите секундомер и нажмите кнопку срабатывания затвора.
5. Удерживайте кнопку затвора в нажатом состоянии для получения максимального числа снимков.
6. Загрузите полученные изображения в редактор изображений и вычислите общее время, затраченное на съемку всей последовательности кадров.
7. Оцените время съемки всей последовательности кадров, а также число кадров в секунду. Например, если камера фиксирует14 изображений за 1,8 с, значит, вы можете снимать объектыв движении в течение 2 с с частотой смены кадров, приблизительно равной 7,7 кадра в секунду.

Если вы серьезно интересуетесь фотографией, то ваше внимание наверняка привлекали снимки, на которых зафиксирован полет пули, момент разрыва воздушного шарика или падающие капли воды. Специальный проект этой главы посвящен фотосъемке быстро движущихся объектов (рис. 5.37). Все, что вам необходимо, — это цифровой фотоаппарат и немного мастерства. Я дам вам все необходимые советы в этой области.
Фотосъемка со вспышкой позволяет обеспечивать очень короткое время экспозиции. Как уже отмечалось в этой главе, чем ближе электронная вспышка к объекту, тем короче будет время экспозиции.Вы удивитесь, насколько легко снимать быстро движущиеся объекты с помощью всего одной вспышки. Для реализации проекта понадобятся следующие компоненты.
Штатив с цифровой фотокамерой, обеспечивающий режим длительной или временной экспозиции и допускающий использование внешней фотовспышки.
Затемненное помещение, в котором экспозиция будет обеспечиваться только за счет фотовспышки.

Темный фон (подойдет обычный отрез черного войлока).
Электронная вспышка с регулируемой мощностью. Некоторые фотовспышки позволяют настраивать мощность в широком диапазоне: от максимальной до 1/64 части мощности и дажениже. Предпочтение следует отдавать не очень мощным фото-вспышкам с коротким временем излучения, а не более мощным вспышкам с большей длительностью излучения (которыми, к тому же, сложно управлять).
Дополнительно используется вторая (подчиненная) фото-вспышка, которая срабатывает сразу же после основной. Подчиненная фотовспышка также должна обладать небольшой мощностью и короткой длительностью излучения.
Объект съемки. Некоторые предпочитают фотографировать колибри, другим нравится снимать «лопающиеся» воздушны ешары или капли, падающие на гладкую поверхность. Частью вашего задания будет выбор оригинального объекта съемки. Подключите свое воображение.
Если вы планируете снять момент разрушения определенного объекта, вам необходимо иметь триггер, который сможет включить фотовспышку в момент разрушения. Приведем несколько советов, позволяющих собрать такое устройство.

Если вы собрали все необходимые компоненты, тщательно спланируйте процесс съемки. Приведем последовательность действий, выполняемую при съемке быстро движущихся объектов.
1. Установите камеру в неосвещенной комнате напротив темного фона. Для получения снимка придется использовать временную экспозицию, поэтому в комнате не должно быть никакого освещения.
2. Установите фотоаппарат на штатив напротив темного фона.
3. Поместите объект между фотокамерой и фоном.
4. Подготовьте электронную фотовспышку (или две), расположив ее с одной стороны от фотоаппарата (или с обеих сторон) напротив объекта съемки. Вторую фотовспышку можно также использовать для обеспечения более интересного освещения. На самом деле одну фотовспышку можно использовать как основное освещение, другую — как заполняющее освещение. В главе 6, «Съемка людей», эти виды освещения рассматриваются более подробно.

5. Настройте фотовспышку на самую короткую экспозицию.
6. Настройте диафрагму фотокамеры таким образом, чтобы изображение правильно экспонировалось вспышкой. Для этого вам придется экспериментально вычислить правильное значение диафрагменного числа.
7. Затемните комнату. Необходимо спланировать несколько следующих действий, чтобы вы смогли выполнить их в темноте.
8. Откройте затвор цифровой фотокамеры для временной экспозиции.
9. В нужный момент включите фотовспышку.
10. По завершении экспозиции закройте затвор фотоаппарата и включите освещение комнаты. Вот и все!
Действительно, процесс оказался довольно простым, кроме п. 9.Как же обеспечить включение вспышки именно в нужный момент?

Я имел в виду, что все остальное, кроме п. 9, в приведенной выше последовательности действий выполнить легко. На практике включение фотовспышки в нужный момент — это действительно искусство настоящего мастера. Для реализации данного пункта разработаны сложные механизмы переключения, использующие звук или другие индикаторы. Я полагаю, вы не имеете ученой степени в области электронной инженерии, но захотите попытаться создать нечто подобное.
Иногда можно переключать фотовспышку вручную, легко нажав соответствующую кнопку на фотовспышке. Если движение происходит достаточно быстро, но является поступательным, вспышку можно включить в любой момент времени. Если вы хотите зафиксировать движение лопастей вентилятора или крыльев колибри, сделать этобудет достаточно просто. Следует лишь подождать, пока вентилятор или колибри окажутся перед объективом, и вручную включить фото-вспышку. Конечно же, убедить птичку парить в нужном вам месте столь же сложно, как и встретить единорога.

Гораздо чаще приходится синхронизировать фотовспышку с некоторыми событиями. Если вы изобретательны, то найдете решение.Я дам вам некоторые советы. Фотовспышка включается с помощью замыкания цепи. Обычно эта цепь расположена внутри фотокамеры. При использовании подчиненной фотовспышки такая цепь можетзамыкаться с помощью чувствительного механизма, который фиксирует свет (от другой фотовспышки) или радиосигнал. Во всяком случае, выключатель замыкается и фотовспышка срабатывает. Такой переключатель вы можете сделать самостоятельно.
Имейте в виду, что высокое напряжение фотовспышки отделено от электрической цепи, включающей вспышку. Таким образом, вы будете в безопасности до того момента, пока не полезете в саму фото-вспышку. Стандартный переключатель для фотовспышки работает под напряжением не больше 24 В, но многие вспышки используют еще меньшее напряжение. Некоторые цифровые фотоаппараты могут работать только с низким напряжением (поэтому к ним вообще не подходит никакая вспышка).

Вам необходимо лишь сделать переключатель, который будет активизировать фотовспышку в нужный момент. Хорошо, если ваша фотовспышка имеет отдельный шнур, который можно купить в магазине фотоаппаратуры. Обрежьте конец шнура и получите доступ к двум внутренним проводам. Отделите провода и подсоедините их к двум кусочкам металла (можно даже к алюминиевой фольге). Потом расположите металлические клеммы таким образом, чтобы они входили в контакт, замыкая цепь, в тот момент, когда нужно включитьвспышку.
Например, клеммы можно закрепить на внешней стороне воздушного шара на незначительном расстоянии друг от друга. Как только клеммы будут соединены в момент разрыва шара, сработает пере-ключатель фотовспышки. Переключатель можно расположить под объектом таким образом, чтобы контакт замыкался от удара по нему другого объекта. (Я не стану давать отдельных советов по съемке летящей пули. Приведенные рекомендации должны сработать и в этомслучае.) Вы можете сами придумать конструкцию переключателя, которая вам подойдет лучше всего.
Существуют десятки различных способов установки переключателей фотовспышки. Я думаю, вы получите удовольствие от реализации этого проекта.

Теперь самое время перейти к наиболее сложной области фотографии — съемке людей. В следующей главе будет рассказано о том, как фотографировать друзей, любимых, создавать портреты, делать групповые фотографии или снимки сотрудников вашей организации.
Съемка людей
Профессиональные фотографы могут специализироваться на том или ином типе съемки, будь то пейзажи, спортивные состязания или макросъемка. Но любому человеку, умеющему пользоваться камерой, нравится снимать людей вне зависимости от того, какова основная область его специализации. Если вы не являетесь отшельником, то наверняка получаете удовольствие, фотографируя своих друзей, родственников, коллег и даже совершенно незнакомых людей. Человеческие существа — самые привлекательные объекты для съемки.

Человек, которого вы фотографируете сегодня, может выглядеть совершенно по-другому уже завтра или даже через несколько часов после съемки, если он переоденется или сменит прическу. Изменив окружающую обстановку, вы измените способ отображения индивидуальности личности. При изменении освещения человек может казаться зловещим, могучим или обаятельным. То, как он будет выглядеть, зависит и от фотографа.
Несомненно, снимки, подобные портрету Уинстона Черчилля, сфотографированного знаменитым фотографом Юсуфом Каршем, можно отнести к тем наиболее значительным образам, которые всегда будут будоражить человеческое сознание. Многие утверждают, что из горящего дома в первую очередь вынесли бы семейный фотоальбом. В конце концов, фотографии друзей и семьи являются наилучшим способом документирования нашей жизни и ее событий, они позволяют сохранить всю яркость воспоминаний. Тот факт, что существует довольно много различных категорий изображений людей (начиная со снимков показов мод и заканчивая портретами), свидетельствует о разносторонности этой области фотографии.

Каждая разновидность фотографий людей заслуживает отдельной книги. Можно найти немало изданий, связанных с созданием семейных фотоальбомов, групповых и свадебных портретов, посвященных вопросам фотожурналистики. В большинстве этих книг в одной или двух главах авторы пытаются привести сжатую информацию обо всех возможных категориях фотографии. Данная глава построена совсем по-другому. В частности, в ней основное внимание уделяется тольков опросам создания индивидуального портрета. Вы найдете также рекомендации по организации освещения (в других книгах этот вопрос рассматривается недостаточно подробно). Основные принципы позирования и организации освещения, рассматриваемые в данной главе, можно широко применять для получения изображений любого вида. Цель изложенного материала заключается в том, чтобы заинтересовать читателей настолько, чтобы они с учетом всех рекомендаций попробовали сделать несколько снимков самостоятельно, а затем продолжили бы заниматься съемкой.

В течение многих лет портреты создавались в специальных студиях. Такой подход существовал еще до появления фотографии и оправдывал себя на протяжении многих столетий, поскольку хороших результатов гораздо проще достичь в студии художника, где освещение, фон, реквизит и другие элементы можно легко настроить и переставить с одного места на другое. Мягкое освещение, используемое при съемке портретов, также удобнее всего настроить в специально предназначенном для этого помещении.
Работать в студии не перестали даже после появления фотографии, поскольку при соответствующих условиях для создания снимка требовалось всего несколько минут. Передвижные фотографы иногда имели при себе тенты, которые можно было использовать в качестве импровизированных фотолабораторий или студий. Даже после появления портативных фотокамер с пленкой, которые позволили получать яркие фотографии практически в любом месте, создатели портретов по-прежнему редко выходили за пределы студий.
Общественные волнения и антагонизм по отношению к правящим кругам в конце 1960-х и начале 1970-х годов привели к появлению новой естественной, менее формальной фотографии, в которой особое значение придавалось реализму. Внезапно «живая» свадебная фотография стала очень востребованной.

Профессиональные фотографы теперь устанавливали освещение непосредственно в гостиной, что позволило создавать семейный портрет в естественной обстановке. Вскоре обычными стали портреты на фоне естественного пейзажа (рис. 6.1). При этом «естественность» обеспечивалась либо в самой студии, либо в настоящем парке, на морском побережье или других живописных местах. Иногда фотографами даже составлялся список мест, в которых портреты получались наиболее удачными.

Несмотря на такие изменения самое интересное заключалось в том, что новым было только место съемки. Клиенты по-прежнему не хотели получать непрофессиональные снимки. Они ожидали, что профессиональные фотографы обеспечат их  хорошими портретами с удачным освещением, привлекательным фоном и другими привычными приемами, характерными для студийных портретов. Единственное отличие заключалось в желании получить качественный портрет в менее формальной обстановке. Домашние портреты и снимки на фоне пейзажа по-прежнему должны были быть профессионально выполнены даже за пределами студии.

Новый тип портретов прошел проверку временем, а студийные портреты остались такими же консервативными, как и раньше. В настоящее время портреты по-прежнему можно получить в естественной обстановке, однако многие из них создаются и в помещении студии. Как правило, в специальном фотоателье больше реквизитов и больший выбор одежды. В этом убедится любой, кто посмотрит выпускной альбом. Цифровой фотограф может заниматься обоими видами портретной фотографии, поэтому познакомиться с каждым из них будет весьма полезно.
Студийные портреты обычно более формальны и официальны (просмотрите обложки профессиональных журналов). Даже специфический фон на современных портретах выпускников средних учебных заведений не позволяет усомниться в том, что они представляют собой настоящие профессиональные портреты.

С другой стороны, для «естественных» портретов характерна определенная легкость, даже несмотря на все усилия, затраченные на то, чтобы придать им больше строгости. Тщательно спланированный снимок спикера парламента на фоне Белого дома будет выглядеть менее формальным, чем его студийный портрет на фоне государствен-ного флага.
Каждый тип портрета обладает своими специфическими характеристиками. Студийная фотография прекрасно подойдет для газетной статьи, а над камином лучше повесить снимок на фоне какого-нибудь пейзажа. Хорошо иметь выбор, не правда ли?
Возможно, сначала лучше изучить работу в студии, поскольку все студийные методы организации освещения и позирования можно использовать и в любом другом месте (рис. 6.2). Для получения портретов в парке лучше использовать отражатели, а не вспышки, однако общие принципы расстановки источников света останутся без изменений. В следующем разделе рассматриваются вопросы организации домашней студии.

Как вы узнаете из главы 10, «Макрофотография», любое удобное место можно преобразовать в министудию. При макросъемке маленькие предметы фотографируются обычно с расстояния всего нескольких десятков сантиметров при очень простой организации освещения. Однако при съемке людей требуется гораздо больше места, чем при фотографировании коллекции керамики. Лишь в немногих зданиях вы найдете место для организации постоянной студии. В двух из последних трех домов автора были большие незаконченные подвалы, без проблем переоборудованные под студии, которые использовались как большие универсальные комнаты с фотолабораториями и хранилищами. После перехода к цифровой фотографии темная комната перестала быть необходимостью, а студия и хранилище продолжали соревноваться друг с другом в борьбе за освободившийся метраж.

Даже если в вашем распоряжении нет подвала или чердака, наверняка можно найти место, в котором будет организована студия. Например, для этой цели прекрасно подойдет гараж. Однако его можно использовать только в теплое время года. Поставьте машину возле гаража, и место для съемки будет обеспечено. Я знаю многих профессиональных фотографов, которые работают в помещениях, ранее использовавшихся в качестве гаражей.
Конечно, иногда использовать гараж в качестве студии невыгодно, поскольку его оборудование может стоить достаточно дорого.У многих даже автомобиля нет, не то что гаража. Подумайте, можно ли выделить в квартире место, чтобы установить несколько ламп, фон и, возможно, штатив для камеры. Выбирайте его так, чтобы не нарушать семейное спокойствие (даже самая большая кухня окажется не лучшим выбором) и при необходимости иметь возможность быстро развернуть фотостудию.

Большая часть оборудования, которое потребуется для создания домашних портретов, совпадает с тем, которое будет описываться вглаве 10, «Макрофотография». В следующем разделе рассматриваются элементы, которые всегда должны быть под рукой. Если у вас есть все необходимое для макросъемки, то можете считать себя готовым и к съемке портретов.
Камера для портретной съемки
Сформулируем специальные требования к цифровой камере, которую вы будете использовать для портретной съемки.
Высокое разрешение. Портретная фотография — это один из видов съемки, для которого рекомендуется использовать высокое разрешение фотокамеры. Даже если вы планируете делать печатные снимки размером не больше 13×18 см, лучше воспользоваться 5-8-мегапиксельной фотокамерой. Тогда полученные снимки можно будет отретушировать в графическомредакторе. Однако в то же время очень трудно удержаться от создания снимков и фотографий большего размера. Поэтому в любом случае камера с высоким разрешением наверняка пригодится.

Современный объектив с переменным фокусным расстоянием (как минимум). Цифровые камеры без трансфокатора (т.е.объектива с переменным фокусным расстоянием) или позволяющие увеличить изображение лишь с масштабом 2:1 — не лучший выбор для портретной съемки. Дело в том, что для получения наиболее качественных фотографий головы и плеч понадобится объектив с переменным фокусным расстоянием 80-105 мм (в эквиваленте для 35-миллиметрового объектива обычной фотокамеры). Одним словом, использование того или иного фокусного расстояния зачастую может привести к определенным искажениям частей лица, которые находятся ближе к камере (например, носа) или удалены от нее (например, ушей), как показано на рис. 6.3. При съемке в режиме телеобъектива с фокусным расстоянием 135-200 мм (или большим) наблюдается обратный эффект: лицо сглаживается и расширяется, а нос и уши располагаются в одной плоскости. Лучше всего использовать фокусное расстояние 80-105 мм.

Возможность подключения внешней вспышки. Если вы хотите полностью управлять освещением, то придется использовать несколько источников света. Зачастую наилучшим выбором оказывается электронная вспышка, поэтому на цифровой фотокамере должно быть соответствующее гнездо для подключения одной или нескольких внешних вспышек, и которые можно использовать отдельно от камеры. Дополнительные вспышки можно подключать к стандартному разъему Prontor-Compur(названному в честь двух производителей затворов) или соединителю типа «горячий башмак», который можно использовать либо для подключения собственно внешней вспышки, либо специального адаптера, в который вставляется вспышка.Некоторые сложные модели, особенно зеркальные камеры, могут работать с беспроводными вспышками.

Для получения «стандартных» портретов очень важно обеспечить соответствующий фон. Группу людей можно сфотографировать и на диване в жилой комнате. Однако даже в этом случае придется воспользоваться дополнительным освещением, о котором речь пойдет далее в этой главе. Хорошее освещение в комнате позволит получить прекрасный снимок. Но если вы хотите добиться настоящего студийного портрета, то придется позаботиться о фоне. К счастью, это несложно осуществить.

Один погонный метр ткани может иметь различную ширину. Я часто пользуюсь фоном из велюра, о чем периодически упоминается в этой книге. Для портретной съемки применяйте широкую и длинную ткань, позволяющую позировать нескольким людям во весь рост. Приобретите полотно ткани с большей длиной, чем вам требуется в данный момент. Удостоверьтесь, что ткань легко стирается, поскольку она быстро становится грязной. Покупайте столько различных цветов, сколько можете себе позволить.
Вам подойдет листовая бумага формата А0. Фон из бумаги легко повредить или запачкать. В таком случае сразу же его замените. Не кладите такую бумагу на толстое ковровое покрытие, поскольку это тоже приведет к ее быстрой порче. Для размещения бумаги гораздолучше подойдет деревянный пол.

Возможно, вам нравится фон с облаками или фактурными пятнами краски (рис. 6.4). Такие фоновые рисунки вы без особых проблем найдете на современном рынке, однако их можно изготовить и самостоятельно.

Профессиональные фотографы не часто приобретают соответствующие аксессуары для организации фона. Вместо этого они создаютсвои собственные заготовки, что придает их фотографиям четко выраженную уникальность.

Когда моя студия использовалась профессионально, для создания разнообразных фоновых заготовок и съемки портретов я применял внутреннюю сторону деревянных панелей для обшивки стен. Конечно, для хранения этих заготовок использовалось специальное помещение. Основной секрет создания удачного фона заключается в применении губки и краски. Вас наверняка удивят полученные результаты, даже если у вас нет особого художественного таланта. Начните со светлых тонов в центре и более темных по границам. Губка позволит придать поверхности пятнистый вид, который будетособенно хорошо выглядеть за пределами области четкой фокусировки. Коричневый или земляной цвет рекомендуется использовать для съемки мужчин. Более яркие цвета, особенно голубой, лучше подходят для фотографирования женщин и детей. В любом случае помнитео следующем: если случайно будет допущена ошибка или получен неудовлетворительный результат, то исправления всегда можно будет внести в графическом редакторе.

Те же опоры, которые можно использовать для макрофотографии(см. главу 10, «Макрофотография»), пригодятся и для съемки людей. Необходимо позаботиться об опорных стойках  для размещения устройств освещения, фона и самой камеры, хотя во многих ситуациях можно вполне обойтись и без штатива. В отличие от макрофотографии, при портретной съемке используются различные углы и расстояние.
Если вы применяете фон из ткани, бумаги или другого материала, то вам не обойтись без поддерживающих конструкций. Я предпочитаю использовать крепкие легкие щиты для размещения легкого фона и сеточные конструкции — для крепления бумажных рулонов. Иногда фон невозможно прикрепить к потолку из-за его большой высоты.Тогда советуем смонтировать специальную конструкцию, которую можно легко собрать и разобрать.

Приобретите пружинные вертикальные крепления и натяните их между полом и потолком. Позже их можно снять.Такие крепления удобно использовать, если потолок достаточно крепкий или существует возможность их закрепления на балках крыши. Вы можете сделать и собственное пружинное крепление. Для этого возьмите ровную опору высотой чуть ниже потолка, приставьте ее одним концомк потолку, а под другой конец подложите сжатую жесткую пружину. После отпускания пружина разожмется и будетудерживать опору в вертикальном положении.
Легкие конструкции очень удобны в использовании, они могут прослужить целую вечность. Следует позаботиться также о зажимах или других крепежных приспособлениях, с помощью которых вы должны надежно закрепить фотооборудование (вспышки, зонтики и т.д.).

Штатив оказывается не столь важным приспособлением для съемки людей, особенно при использовании встроенной электронной вспышки. Для проведения экспериментов с углом съемки и расстоянием до объекта потребуется достаточно много свободного пространства, поэтому штатив в такой ситуации будет только мешать. Вы должны иметь возможность немного смещать камеру для того, чтобы смотреть на объект съемки под разными углами. Кроме того, можно попробовать расположиться чуть ближе или дальше,чтобы снять человека с разных точек. В примере, проиллюстрированном на рис. 6.5, моя дочурка Сабрина не сидит прямо перед камерой, как это принято при традиционной портретной съемке. Поскольку я не устанавливал камеру на штатив, то имел возможность зайти девочке за спину и «поймать» ее в тот момент, когда она оборачивалась для того, чтобы посмотреть на меня.
Штатив может по-настоящему понадобиться в том случае, когда требуется обеспечить неподвижность камеры и точность композиции или выполнить съемку при тусклом освещении с длительной выдержкой. Например, может понадобиться получить серию снимков группы людей с одного и того же расстояния и под одним и тем же углом, или выполнить съемку при бытовом освещении. Во всех этих случаях штатив окажется чрезвычайно полезным.

Освещение — это один из наиболее важных факторов портретной съемки. Свет можно настроить так, чтобы привнести в фотографию драматический оттенок. Освещение позволяет сосредоточить основное внимание на главном объекте. Специальное освещение поможет улучшить и внешний вид самого объекта. Освещение при портретной съемке организовать гораздо сложнее, чем при фотографировании других объектов. Так, при съемке крупным планом объекты должны быть правильно освещены, а панорамные и архитектурные изображения будут лучше выглядеть при естественном освещении. В спортивной фотографии манипуляция светом вообще невозможна. С другой стороны, портретная съемка позволяет получить прекрасный результат только при условии точной настройки освещения.